ZARA姊妹品牌大撤離 將關閉中國所有實體門店

ZARA在中國市場可能要“孤軍奮戰(zhàn)”了。1月8日，有媒體報道稱，ZARA母公司Inditex確定將關閉旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三個品牌在中國的所有實體門店，且預計所有關店工作將在2021年年中前完成。快時尚火遍大江南北的盛況早已成了過眼云煙，極為類似的產品定位加快其沒落，隨著國潮、明星品牌、代工品牌、奢侈品聯(lián)名款應接不暇地出現，取代快時尚品牌只是時間的問題。

信息顯示，Inditex集團計劃把旗下Bershka、Pull&Bear及Stradivirus的所有中國門店于本月底全部關閉，僅保留官網、天貓旗艦店等電商渠道。針對關店以及電商渠道的布局，Inditex向北京商報記者回應稱，Inditex旗下的年輕品牌將著力加強其電子商務的發(fā)展，將通過運用直播、微信小程序等社交平臺以及線上店鋪，這些針對年輕受眾品牌的電商業(yè)務實現成倍增長。

ZARA的三個姊妹品牌正加緊撤離中國市場，除了已經緊閉大門的門店外，還有眾多正加緊打折清貨。北京商報記者走訪了位于北京市朝陽區(qū)的多個Bershka、Pull&Bear及Stradivirus門店。其中位于長楹天街購物中心的Stradivirus門店已于2020年12月中旬撤店，NIO蔚來品牌即將入駐該位置。鄰店員工告訴北京商報記者，Stradivirus在撤店前進行了4-7折的大甩賣活動。同樣曾位于長楹天街購物中心的Bershka也已“人去樓空”，現處于空置階段。

不過，尚有業(yè)績較好的門店看起來一切正常。位于悠唐購物中心的Bershka店鋪依舊在正常運營，也并未進行打折促銷等活動。該店店長稱：“我們暫時還沒有收到撤店通知。關于撤店問題和不同店鋪的銷售情況也是有關的，這家店的銷售業(yè)績一向比較好，尤其是近期。”

雖個別店鋪業(yè)績良好，但Inditex集團整體的虧損問題仍十分顯著。據Inditex集團公布的2020年上半年財報顯示，2020年上半年凈虧損達1.95億歐元(約合人民幣15億元)，同時財報中也透露，Inditex集團已開始進入調整關店階段。

憑借一個“快”字，快時尚短時間內在中國市場風生水起，各大商場的臨街店鋪多有快時尚品牌的身影，電商也一度以能引入快時尚為傲。現如今，同樣是因為一個“快”字，讓快時尚將刀鋒對準了自己，昔日的輝煌多少成了過眼云煙。到底是什么讓快時尚品牌沒落得如此之快呢?

“ZARA是Inditex集團在中國市場做得最知名的品牌。但其實喜歡ZARA的消費群體和這三家即將撤出中國市場的品牌是極其相似的，在快時尚行業(yè)走下坡路的同時，Bershka等同類品牌卻并無其他亮點，那么在中國市場是沒有競爭力的，關店也是正常選擇。”可持續(xù)時尚中國聯(lián)盟創(chuàng)始人楊大筠表示。

北京商報記者在店鋪中看到，大部分的服裝風格、價位、消費人群都十分相似，均價也都在200元左右。過分相似的定位，在幫助Inditex集團快速提升中國市場占比的同時，也早早出現了左右手互搏的尷尬局面。

另一方面，隨著人們消費需求的不斷轉變，快時尚品牌的吸引力在逐漸下降，其過分求快的經驗方式難以為繼。從門店數量上看，近兩年我國快時尚新增門店數量呈下降趨勢。據不完全統(tǒng)計，2019年，包括H&M、ZARA、優(yōu)衣庫、MJstyle、無印良品、UR、C&A、GAP在內的8個快時尚品牌在內地共新增218家門店(不含升級重裝門店)，創(chuàng)歷史新低。

公開數據顯示，2020年上半年，包括H&M、優(yōu)衣庫、無印良品、UR、C&A、GAP在內的6個快時尚品牌在內地僅新增33家門店，新店數量同比上年直接腰斬，而ZARA、MJstyle暫未監(jiān)測到拓展動態(tài)。

同時，受直播帶貨、消費升級趨勢的影響，快時尚在中國市場的擴張步伐一直在放緩。2018-2019年是海外快時尚品牌在中國市場發(fā)展的分水嶺。H&M和GAP在中國的業(yè)務出現明顯下滑，2018年全年銷售分別減少3.0%和18.2%，ZARA母公司Inditex的銷售增速也開始放緩至9.2%，英國高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中國，Forever21在2019年4月宣布退出中國。

而2020年疫情的發(fā)生和全球經濟環(huán)境的持續(xù)低迷更加劇了國際快時尚品牌的退出。2020年3月，GAP旗下Old Navy宣布正式退出中國內地市場，與ZARA定位相似的Esprit于5月底全面關閉中國市場門店。

快時尚品牌之間的較量僅僅是促使其沒落的原因之一，新崛起的國潮、奢侈品聯(lián)名等諸多新興起的品牌，更是加速了快時尚品牌的出局。舉例來講，LV聯(lián)名Supreme、Gucci聯(lián)名TNF,年輕消費者并非主要目標客群的奢侈品近年來頻頻與潮牌進行合作，吸引了不少年輕消費者的目光。

《百度國潮大數據》顯示，2009國產服裝品牌的標簽為“復興計劃”“代工”“促銷”“耐穿耐用”等，時隔11 年，國產服裝品牌標簽已成為了“國潮”“出口”“原創(chuàng)設計”“盈利提升”等。

李寧、GXG、波司登等國潮品牌在電商平臺的助力下，也愈發(fā)受到消費者的追捧。據李寧有限公司發(fā)布的2020年中報，其電商渠道銷售收入占比27%，同比上漲5.3%;2020年中報業(yè)績顯示，收入46.82億元，同比增5.19%，歸母凈利潤4.86億元，同比增41.84%，凈利潤增長超預期。

楊大筠指出，“優(yōu)衣庫、無印良品等IP屬性更強的品牌對Bershka這類品牌的沖擊巨大，并且隨著互聯(lián)網消費的興起，消費者的選擇范圍更廣了，網紅、國潮給消費者提供了更多高性價比的選擇”。

另外，楊大筠認為：“快時尚模式近年來受到消費者抵制。快時尚讓全球普通消費者每人擁有衣服的數量增長了6倍，他們多強調消費者要買得更多、更快，此舉帶來大量的浪費。此外，隨著消費者對責任消費和環(huán)境保護意識的提高，這些都決定了快時尚行業(yè)的發(fā)展從成熟期逐漸進入到了反思期。”

盡管快時尚存在諸多爭議，但功勞也不可被全部勾銷。“多年前，快時尚在時尚行業(yè)里面異軍獨起，以獨特的商業(yè)模式應對消費者的需求。”楊大筠強調，“在快時尚沒有出現之前，傳統(tǒng)的時尚行業(yè)做的是‘推’的商業(yè)模式，提前把產品設計出來，通過大量的營銷推廣，把產品推銷給消費者。快時尚用的是‘拉’的模式，是根據消費者的需求整合供應鏈，做出快速的反應，并且來降低商品的周轉周期并降低庫存，實現高性價比的快速反應。”

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